Как сделать кандалы - пособие для начинающих.

Модель КНСМ/КНСД-1
Вариант №1 - для чайников. (Рассматриваются ножные модели, ибо для ручных необходимы индивидуальные замеры).
Необходимо - четыре полосы стали низкой марки (идущей на изготовление дверей, ворот, крепежей) 240х70х5(7)мм - 24-25см в длину, 7см шириной и 5-7мм толщиной - новичкам лучше 5мм, с 7мм сталью намного труднее работать. Достать не проблема – можно найти обрезки на любой стройке, свалке автомастерской. Естественно, Вы можете найти хоть одну метровую полосу и распилить на четыре части. Точнее - две – сразу укажу размеры заготовок дамского варианта, который, вероятно, будет более востребован. Далее мужская модель первого варианта обозначается КНСМ-1, дамская - КНСД-1. Размеры каждой из четырёх заготовок для браслетов на размер девушек – 210х70х5(7)мм. Про сложности с 7мм сталью было сказано, относительно высоты браслета – не навязываю, но 7см ИМХО, смотрится готичнее и историчнее, раз, второе – высота браслета не позволит снять их с самой тонкой и гибкой ножки, продеть нижний край браслета под пятку будет невозможно из-за того, что противоположный верхний край будет упираться в голень. В принципе, при цилиндрической форме для этого и 5см (если не трёх) достаточно, но 7см красивее будет. Внутренний диаметр всех моделей (включая вариант 1) мужских браслетов будет 9см, женских - 7,5см.
Необходимое оборудование:
1. Тиски – для всех вариантов моделей, далее (двм*), если у Вас их нет, хорошо бы ими обзавестись, пригодятся, но сойдут и наборные из тяжёлых металлических дисков. штанги/гантели.
2. Две пластины их жёсткой 7-9мм стали 50х70 и 30х70мм. (двм*) Их можно изготовить, выпилив из отходов полос заготовок и самостоятельно закалить. В центре 25-35 и 15-35мм наметить керном и рассверлить сквозное 5мм отверстие.
3. Два калибратора на мужской и женский варианты, возможно, кому-то хватит женского, также (двм*). Калибратором может быть обрезок толстостенной стальной сантехнической трубы подходящего внешнего диаметра – 6,9-7,5 (8,5-9)мм длиной не менее 15см - лучше за 20см. Калибратор можно изготовить самостоятельно – вырезать из тонкой 0,3-0,4мм жести лист высотой в 20см и шириной в 29(М) и 24,5(Д)см. Дано с допуском в 1см на шов. Замерять необходимую длину окружности – 28,3(М) и 23,5(Д)см, отметить, погнуть при помощи скалки и плоскогубцев и соединить мощным степлером в 3-5 точках. Обезжирить изнутри, поставить на тарелку, смазанную маслом и загерметизировать стык с тарелкой и шов "Моментом". Можно проще взять пустые консервные банки аналогичного диаметра. Залить полностью смесью цемента и песка 1 к 2 замешанной на клее ПВА - клея нужно столько, чтобы смесь была максимально вязкой, но ещё могла течь. Заполнив смесью банку всунуть в центр арматурный прут Д 12-15мм длиной 30-40см - мощный рычаг пригодится. Через 20 часов вы получаете прочнейшую керамику в металлической оболочке - на таких калибраторах без вреда для оных можно отформовать десятки изделий! У меня вот уже за №6 вышел, не включая 1 неудачный и 2 экспериментальных образца на одном таком калибраторе.
4. Штифт с резьбой длиной 20см диаметром 4,5мм - просто ОЧЕНЬ ДЛИННЫЙ БОЛТ. Такой же штифт, длиной 10см, без резьбы.
5. Для всех моделей желательна обыкновенная паяльная лампа, но если нет, можно холодной ковкой. Это труднее, чтобы облегчить задачу максимально приспустите сталь - на даче или на отдыхе в лесу сложите мангал, жарьте шашлык, а там пусть раскаляются все ваши 8 или 4 заготовки. Затем вытащите и дайте медленно остыть естественным путём, сталь становится значительно пластичнее.
6. Мощный разводной ключ.
7. Тяжёлый с рабочей частью в 1,5-2кг молоток на длинной, желптельно, металлической рукояти.
8. Резьбовой крепёжный зажим - вроде зажимов, которыми старые механические мясорубки крепились к столу.
9. Холщовые перчатки.
10. Желательна наковаленка, хоть брус стали или деревянный сталью обшитый. Изготовление. Откладываем заготовки по парам. Размечаем с одного края каждого по 5см (проушины) и по 3см на крепёж с другого края. Лучше не царапать отвёрткой, а спецмаркером под линеечку, хотя, всё равно это будет ВНУТРЕННЯЯ сторона, иначе можете ошибиться в расчётах. Рассверливаем заготовки, отметив точный центр Проушины (5см фрагмента) и Крепежа (3см фрагмента. Лучше сверлить их вместе, приложив друг к другу до точного совпадения, стаинитовым или алмазным сверлом на 5мм - это нетрудно, если зажать вплотную в тисках, скрепить зажимом, надёжно в трёх точках связать проволокой. Зато потом болты/замки/заклёпки в готовом изделии будут насквозь обе пластины проходить, а не упираться;)
Зажимаем прочно заготовку в тисках по риску (пусть сначала 5см) и, без применения инструментов, мускульной силой - рычаг там большой, отгибаем примерно на 30градусов НАРУЖУ!!! Точно так же проделываете с более короткой крепёжной частью. Получится похоже на перевёрнутую букву П, где основание - внутренняя часть, которая будет прилегать к ноге. То же проделываете со всеми заготовками. Берёте 2 5х7см прочные пластины, накладываете на наружную часть проушин будущего единого браслета и соединяете болтом, аккуратно сложив и крепко затянув. Оставшуюся свободной до болта часть проушин с пластинами намертво крепите в тисках. Получается V-образная конструкция. Укладываете в неё нужный калибратор. Малые крепёжные проушины соединяете толстой 3,5-4мм стальной проволокой.
Придерживая одной рукой, натягивая проволоку, ударами тяжёлого молотка по верхней трети заготовки, загибаете половинку к калибратору. Хорошо бы изредка греть место сгиба паяльной лампой, если таковая есть. Когда она примет форму похожую на дугу, укоротите проволоку до минимума, и проделайте то же с другой половинкой. Пара заготовок станет похожа на значок ома, сопротивления в смысле. Между ними останется примерно 12-15см. Усилите малые проушинами своими пластинами, Проденьте сквозь об резьбовой штифт, затяните до предела. Наносите попеременно по проушинам удары, сгибая навстречу, пока не останется 6-8см, стараясь не сорвать резьбу. Развинтите и выньте штифт. Добивайте заготовку молотком до почти плотного облегания калибратора. Затем, вторую, пока расстояние между ними не сократится до 3-4см. Выньте заготовку из тисков. Положите на пол, оперев на наковаленку или её эрзац малые проушины. Возьмите прочный болт и "внахалку", преодолевая сопротивление стали обожмите заготовку вокруг калибратора, обстукивая молотком неровности.
Разбирайте систему - ваш первый браслет готов!!!
Как соединять такие кандалы - у кого как фантазии - проушину - болтом, а крепёжную часть - замками, заодно ими же пристёгивая цепь - первое. Второе - есть такая петелька крепёжная 7-9мм проволока, согнутая дугой, с каждой стороны петлёй загнутая и сваренная - её продевают в крайние звенья цепи, накладывают на крепёжные проушины напротив отверстия и крепят болтом. Я их 8 экземпляров петель этих купил в хозмаге, кислотой стравил полировку к готике не идущую, вобщем, нам этот вариант нравится. Скажу ещё - это были мои вторые кандалы, но первые, которые я сделал сам, предыдущие браслеты заказывал слесарю. Ещё - у них есть КОЛОССАЛЬНОЕ преимущество - полная разборность, да разбираются так, что чёрта с два поймёшь ЧТО ЭТО, даже если вместе с восемью браслетиками две цепочки и болтики будут лежать - ну крепежи, зажимы, мало ли

Вариант №2 КСНРМ(Д)
- Кандалы самодельные ножные разъёмные мужские (дамские) в вариациях: КСНРМ(Д)А или (А1) и КСНРМ(Д)И(И1) Сразу объясняю, модели КСНР имеют подвижное петельное сочленение, в связи с чем в аббревиатуре присутствует "Р"- разъёмные.
Начнём, как, вспомнив, школу и университет, с лабораторных "приборов и материалов". Устройства: Все необходимые, перечисленные в статье по производству модели КНСМ(Д)-1, главное – калибраторы, желательно керамические (способ изготовления описан выше), или только дамский калибратор, если мужчина упорно желает лишить себя подобного готического удовольствия. Для модели КСНРМ(Д)А и А1 понадобится сварочный агрегат. Поскольку, у 90% любителей готических забав с метизом подобный агрегат отсутствует, зато, едва ли не 100% "наших" являются автолюбителями и автовладельцами, опишу как сделать мощный, надёжный и БЕЗОПАСНЫЙ сварочный агрегат своими руками. Помимо этого, конечно, необходима минимум - ножовка по металллу, если есть "болгарка" - неплохо, но ручная дисковая намного лучше, диски лучше брать не стаинитовые, не алмазные, а корунд+кевлар.
Сварочный агрегат: необходимы:
1. Аккумулятор от любой модели любого автомобиля (их вольтамперные характеристики идентичны)
2. Авто "прикуриватель" - толстые медные изолированные провода с "крокодилами" контактами для подзарядки аккумулятора от аккумулятора.
3. Два графитовых стержня 9мм диаметра от старых ТОЛСТЫХ "колбасных" батареек, они в принципе уже не в ходу всвязи с всеобщей миниатюризацией, но, при желании, можно их найти, для крупных переносных магнитол, например, такие до сих пор производятся.
4. Толстые резиновые перчатки электромонтёра, желательно, отечественные.
5. Большая керамическая тарелка, которую не жалко. На ней будет производится сварка.
И - примечания – вблизи в радиусе 3-4м не должно быть легковоспламеняющихся веществ и газовой плиты, сварку лучше производить на керамическом полу - кафеле. Аккумулятор должен быть не только заряжен полностью, но и залит кислотой доверху, во избежание взрыва гремучего газа Н2+О2, который в авто аккумуляторах образуется. Примечание 2 - в электролитическом источнике питания как таковые "ноль" и "фаза" отсутствуют, посему сварочный разряд может возникнуть на любом из контактов, чтобы это предотвратить нужно держать "минус" на изделии, а "плюсом" прикасаться, к тому же минус и плюс должны быть как можно ближе и расположены ФУНКЦИОНАЛЬНО - чтобы если вольтова дуга возникнет на минусе, он не просто плавил металл, а варил то, что надо. Примечание - 3 – при такой безэлектродной сварке температура достигает 2800 градусов Цельсия, более чем на 1000 градусов превышая обычную электросварку, сталь течёт как на ацетилене, но желательно прогреть докрасна заготовки паяльной лампой или на конфорке - тогда сварка получится идеальной. Примечание – 4. Если у Вас нет машины, или вы боитесь электросварки (хотя этот способ НИЧЕМ не опаснее обычной электросварки) – пойдите на завод фейерверков и купите закиси железа, Фе3О4, покрошите напильником алюминиевую проволоку как несознательные школьники или чеченские террористы (вариант-2 - купите СЕРЕБРЯНКУ) у вас получится ТЕРМИТ, дающий при сварочном горении 3500 градусов. Но его надо накладывать где надо, с ним мороки больше, потом, термитная сварка СТРЕМИТЕЛЬНО ржавеет и разрушается. Так что… Лучше, если вам это необходимо, снимайте аккумулятор с любимого железного коня. Теперь собственно по производству четырёх вариантов мужских и четырёх дамских моделей. Материалы: Для мужской модели - две полосы 5(7)(9) мм в толщину стали (Пояснение - всвязи с более длинным плечом рычага, не будет особых проблем и с работой с 7-9мм сталью, хотя для предыдущей модели рекомендовалось 5мм) длиной 43см, шириной 7см (5/7/9мм х 430х70мм), для дамской две полосы 5/7/9 х 390 х 70мм. Для моделей А (А1) - декоративные оконные петли (трёх, чётырёх звенные), для моделей и (И1) – двух – четырёхзвенные. Купить можно в каждом магазине класса "Всё для дома". Золоченые серебреные - не представляют проблемы - для любителей эстетики и подчёркнутой "ювелирности" - тем паче, они будут заниматься гнальываническим покрытием всего изделия (как делать гальванику, надеюсь, объяснять не нужно), для любителей историчности и готики - данное покрытие элементарно стравливается, оставляя ржавый чермет - как пользоваться кислотой, входящей в реактивы ухода за авто, тоже не нужно объяснять. Подойдут оконные петли 50-70мм, не меньше, но, главное, не больше, а то придётся не только сбивать заклёпку (что для вариантов И необходимо) но и укорачивать сами петли, что может выйти не эстетично. Изготовление: отмеряем (как для предыдущей модели) по 5см с каждого конца на проушины (мне нравятся прямоугольные, но желающие могут спитлить на полукруг как у Тануки/Ворона), отгибаем в тисках или их эрзаце так же, как и предыдущую модель. Стягиваем браслет вокруг калибратора, прижимая резьбовым штифтом (для этого необходимо усилить проушины пластинами), пристукивая молотком, пока не получим идеальную форму. Затем, штангенциркулем измеряем диаметр оконной петли, намечаем апексную противоположную соединению проушин точку, и размечаем вырез по диаметру петли Х 0,5 (по полудиаметру) с каждой стороны от центральной точки браслета. Распиливаем браслет пополам, выпиливая полоску, равную диаметру петли. Далее – вплотную прикладывая оконную петлю, намечаем отверстия для сверления - в каждой половинке оконной петли - 3-5 отверстий определённого диаметра.

ПРЕДУПРЕЖДАЮ сразу - если Вы или Ваша дама боитесь ссадин и синяков на лодыжках (тогда зачем вообще кандалы одевать:) ), они появляются только при длительной (более 2х суток) игре - наш рекорд - 9 дней и ничего, жена замазывает лодыжки несмываемым тональным кремом, я вообще в носках вне дома, хоть и в 200 метрах от моря живём, а на пляже - к косым взглядом нам не привыкать. Тем не менее, крепёжка петли с внутренней стороны будет сильнее набивать и ссаживать кожу на внутренней костяшке лодыжки, посему, если для вас это неприемлемо, придётся ПРИВАРИВАТЬ (заклёпки так же травматичны) петлю с внешней стороны (вариант А1), что очень не эстетично, но если вы только играете в постели пару часов по принципу - щас оттянемси, по кофе и на работу, а не носите изделия по несколько суток дома или на даче, можете быть спокойны за свои лодыжки и не делать заранее уродливый браслет. Если вы всё же собрались приваривать/приклёпывать петлю снаружи, тогда Вам достаточно просто распилить браслет строго пополам, допуск на внедрение петли не нужен.допуск на внедрение петли не нужен. Рассверливаем половинки браслета и приклёпываем, желательно, отпущенными болтами с головкой в форме усечённого конуса на наковаленке, так, чтобы удары молотка приходились по внешней стороне - браслету. У вас готовы прекрасные разъёмные браслеты, осталось только приварить цепь, распиленными напополам звеньями. Про сварку в домашних условиях писано выше.

Вариант КСНРМ(Д)И(И1). (И - интегрированный)
Браслет изготавливается точно так же, точно так же из него вырезается диаметр петли и рассверливаются отверстия под её крепёж. Но далее, начинается доработка самой петли. Петля расклёпывается. Замеряется толщина звена цепи, и данная толщина с допуском +1мм выпиливается из расклёпанной петли, желательно 2 или 4х звенной. Помимо этого, пропилы, напротив петли делаются в половинках браслета, на глубину 8-12мм - в зависимости от диаметра цепи, срезать пропилы проще алмазным сверлом дрели. Можно им же сделать пропилы идеально овальной формы. Петля собирается уже вместе с цепью, а потом, заклёпывается заново. При желание разборного варианта, вместо заклёпки петлю можно соединить болтом. Затем, петля приклёпывается изнутри браслета так же как и в варианте А(А1). Так же, как и в варианте А(А1) возможна сварка. Для уменьшения травматизма внутренней косточки лодыжки, клёпку изнутри желательно зачистить напильником круглого сечения. Если ссадины и царапинки (ИМХО тока добавляющие гламура) для Вас неприемлемы совсем - залейте лапки оконной петли изнутри клеем ПВА, он малотоксичен, прозрачен, и не даст контакта краям ушек петли с кожей лодыжки.