Короб для стояния, это простое устройство, занимающее мало места и простое в изготовлении. Устройство удерживает стоящего за запястья и лодыжки, в постоянно согнутом состоянии, и не позволяет ему выпрямиться. Короб доставляет стоящему в нем большое неудобство. Эта позиция нижнего превосходна для его порки или иных воздействий, но нужно помнить, что сильные удары могут свалить его или непроизвольно сильно сжать колени (в коробе это опасно, можно повредить лодыжку).

Этот короб не на много отличается от ящика. Верхняя крышка состоит из 4х элементов, все они входят в пазы на боковушках. с 2 других удалена некоторая часть для того, что бы крышку можно было снять, сдвинув ее. Боковые части крышки вставляются в паз, и крепятся к центральной части (она склеена из 2х частей) на 2 защелки с замками. Дно является необязательным элементом. Если действие будет происходить на покрытом ковром полу, то можете не заморачиваться с ним. Во всех других случаях его желательно предусмотреть. О дне я упомяну лишь единожды в самом конце.

Размер короба для стояния может доставлять нижнему разные степени неудобства, особенно влияет на это расстояние между отверстиями под лодыжки и отверстиями для запястий. Простейший путь измерить приблизительные размеры изделия, это заставить нижнего принять позу как на рисунке ниже, и произвести измерения:

Самые широкие места запястий и лодыжек, это необходимые диаметры отверстий просверленных в крышке. ступня обычно стоит на полу, и нога поэтому находится не перпендикулярно полу. Сделайте отверстия немного шире диаметра, для каждой из ног. Расстояние между центрами отверстий для лодыжек и запястий, как было сказано выше, может доставить большой дискомфорт нижнему. Изменяя его вы можете изменять поведение нижнего, точнее то, как он будет себя вести стоя в коробе.
Внутренняя высота короба должна равняться измеренной Вами высоте от пола до основания лодыжки или немного больше. Иначе крышка короба не сможет быть закрыта. Если Вы не планируете установку дна в короб, то полная высота короба (с крышкой) равняется внутренней высоте плюс толщина крышки. Если же дно планируется, его толщину так же необходимо добавить.
Короб может быть сделан из ДСП, МДФ или фанеры, но лучше делать его из массива дерева, если конечно Вы сможете его достать. Поскольку изделие относительно небольшое, то расход будет не очень велик.
Ниже на рисунке показаны размеры короба, который я выполнил из массива тополя.
Кстати Вы можете захотеть прикрутить к коробу ручку. Это сделает его довольно удобным для транспортировки. Короб так же можно использовать как ящик для хранения более мелких вещей или даже их переноски.
Это мои окончательные измерения (Ваши могут отличаться! Следуйте инструкции ниже при сборке, и правилам измерения размеров, которые были описаны выше):

Пилим доски
После наброска эскиза, настало время спуститься до материалов. Короб на картинке выше Был построен из типовых досок шириной 10 см. с толщиной 2 см. (съемные части крышки), шириной 16 см. с толщиной 2 см. (стороны короба и торцы) досок шириной 20 см. с толщиной 2 см. (для центральной части крышки). Разнообразие таких размеров на строительных рынках делает моделирование подобного изделия очень простым.
Обрезание по длине
Помните, что инструкция ниже применима только к размерам указанным выше!
Во первых отрежьте торцевые доски (длина 50 см. ширина 12 см.). Далее необходимо выпилить четыре верхних доски (длина каждой 52 см. ширина по рисунку) и сделать внешний паз с глубиной и шириной в 0.7 см. Потом возьмитесь за боковушки (54 см. и 14 см. смотри рисунок).
Высоты торцов
Возможно что крышка будет задевать за торцы, когда вся конструкция будет собрана. Поэтому будьте готовы немного сточить дерево в этих местах (на 2-3 мм.).
Пазы
Этот шаг является очень ответственным. В боковушках будет необходимо сделать внутренний паз с глубиной и шириной в 1 см. Смотрите на рисунок для того, что бы понять, как должны быть расположены пазы верхней крышки и боковин:

Паз в боковушках можно сделать ножовкой, выкалывая промежуток между двумя пропилами стамеской. Глубина паза большая, чем губка на крышке позволит скользить ей без заеданий. Боковушки должны быть абсолютно зеркальны. Внешние концы пазов необходимо скруглить, это позволит вставлять крышку, не думая как попасть в паз с точностью до 2 мм. мне видится что в скруглении на 5 мм. нет ничего страшного. Положите боковушки на стол, и убедитесь, что каждая сторона верхней крышки свободно скользит в пазу. После этого выстройте коробку из боковин и торцов и прогоните доски крышки по пазам еще раз. Заклинивания недопустимы, если они есть, то подпилите еще, или снимите часть поверхности напильником.
Сверлим дырки
Дырки необходимо наметить на собранном воедино изделии. после этого разберите конструкцию. Зафиксировав 2 доски (центральную и съемную) произвести сверление специальным перьевым сверлом для дерева, либо кольцевым приспособлением. Таким образом необходимо высверлить отверстия для лодыжек и запястий с центром на стыках 2х "лодыжечных" и 2х "запястных" досок соответственно.
Грани
Если вы используете дерево при построении каких либо изделий, то при домашней обработке края скорее всего будут острыми, или немного "топорщистыми". Скруглять их удобно наждаком на деревянном бруске. Я снял слой дерева наждаком со всех поверхностей, с которыми возможен контакт тела. Эти поверхности показаны красными линиями на рисунке.

Сборка
Окончательная сборка изделия не очень сложна. Начните со сборки коробки из боковушек и торцов. Клей и зажимы сделают все углы прямыми. Четыре угловых зажима достаточно, но возможно Вы захотите также использовать ременный зажим, который сделает сборку еще проще. До того как клей высохнет (около 30 минут для древесного клея), проверьте прямые углы вставляя съемные части крышки, предварительно установив центральные. Они должны скользить в пазу без перекосов и заклиниваний.
Пока сохнет клей, вы можете использовать стальные уголки для более жесткого скрепления сторон друг с другом. Они не особо утяжелят конструкцию, но сделают ее намного более прочной, в конце концов, один лишь клей, это несерьезно. Так же можно закрепить и центральные части крышки, раздвинув их и капнув немного клея в паз и в месте их соприкосновения. Будьте осторожны, в месте скольжения съемных частей крышки клей недопустим! Теперь самое время прикрепить накидной крепеж для замка. Используйте шурупы для этой операции, причем они должны быть меньше по длине, чем 2 см, иначе они при закручивании, выйдут с другой стороны крышки.
Вот в принципе и все. Дайте клею окончательно высохнуть в течение суток, подберите замки и наслаждайтесь.

Распорно-фиксирующая кремальера

Это устройство предназначено для интимного общения с элементами жесткого доминирования одного из участников. Горизонтальная секция кремальеры служит надежной опорой конструкции, база занимает достаточную площадь, чтобы гарантировать устойчивость и препятствовать опрокидыванию. Вертикальная секция является основной функциональной зоной,  в пределах которой заключается тело партнера и совершаются фиксирующие действия. Две диагональные тяги сопрягают между собой две части кремальеры, обеспечивают жесткость и дают возможность изменения угла между вертикальной и горизонтальной плоскостями. Три горизонтальные перекладины, участвующие в строении вертикальной секции перемещаемы по высоте, что дает возможность настраивать кремальеру под антропометрические данные любого партнера. Распорно-фиксирующая кремальера выполнена из металлической хромированной трубы диаметром 25 мм.

Пространственная гибкость конструкции открывает простор для полета эротической фантазии и дает возможность создания множества различных положений позиционирования фиксируемого нижнего партнера; вертикальные направляющие стойки и поперечные уровни оснащены перемещаемыми узлами с кольцом, служащими для примыкания внешних оков, в которые заключены конечности партнера. Опорная часть кремальеры дополнительно оснащена перпендикулярной тягой, завершенной разъемным ободом, который может замыкаться на шее пленницы или пленника. 

Габариты конструкции (длина/ширина/высота), см: 150/120/205