Первым и главным инструментом бондажиста является верёвка. Второй - это фантазия, третий - руки. Поговорим о первом, ибо второй и третий можно воспитать, а веревка есть как данность.
Факт раз: верёвки бывают из синтетических материалов и из натуральных.
Факт два: верёвки бывают плетёные и кручёные.
Факт три: предоставленная сама себе верёвка, раз уж она скручена, или сплетена, запросто может раскрутиться, или расплестись.

Материалы
Натуральные материалы: пенька, лён, шерсть, луб некоторых древесных пород, солома, хлопок, даже асбест.
Синтетические материалы: капрон и полипропилен и т.д. и т.п.
От материала, из которого изготовлена верёвка, зависит то, какую нагрузку может выдержать верёвка, насколько она может растянуться и насколько хорошо удерживает узлы.
С нагрузкой всё понятно. Крайне не желательно, чтобы нижний заботливо привязанный к стеночке, неожиданно пал ниц, не имея возможности подставить зафиксированные руки, или ноги. Поэтому необходимо крайне внимательно следить за допустимой нагрузкой на верёвку. При продаже верёвки всегда указывается её предел на разрыв и на растяжение. Это разные виды прочности. То есть, одна и та же верёвка может выдерживать груз при статической нагрузке, но если тот же самый груз рывком уронить, она лопнет. Для нас важнее прочность на растяжение, поскольку нагрузки при бондаже статичны. Но всё же лучше перебдеть, чем недобдеть и обзавестись верёвками с высокими показателями прочности как на растяжение, так и на разрыв. Кроме того, надо всегда иметь в виду, что верёвка из натурального материала может со временем менять свои свойства. При неправильном уходе она может попросту сгнить и порваться от легкого рывка.
Более прочны и менее чувствительны к условиям хранения верёвки из синтетики. Но. Есть у них пара не очень приятных особенностей. Во-первых, они растягиваются. А это значит, что, работая с синтетической верёвкой, вам будет сложно проконтролировать степень её натяжения. Во-вторых, синтетика не очень хорошо держит узлы. Под нагрузкой узлы на синтетике имеют обыкновение скользить и развязываться.
Натуральные верёвки, наоборот, лишены этих недостатков. Они и не тянутся, и узлы держат хорошо, но за это требуют ухода за собой. Особенно они боятся гниения, а потому их нужно тщательно сушить после воздействия воды, и хранить в сухих местах. Я рекомендую хорошенько просушивать после каждой сессии и периодически отправлять в стирку. Поскольку пот вашей модели - жидкость не хуже иных прочих, да ещё и органическая.

Способ изготовления
По способу изготовления верёвки, делятся на плетёные и кручёные. Разница между ними заметна невооружённым глазом. Кручёные верёвки изготавливаются скручиванием нескольких жил, а плетёные - переплетением. Традиционно в бондаже используются кручёные верёвки из натуральных материалов, но это не догма.
Нельзя однозначно сказать, что от способа изготовления зависят какие-то важные качества верёвки. Но, по наблюдениям, плетёные верёвки часто оказываются менее гибкими, чем кручёные.

Обработка концов веревки
Независимо от того, каким способом верёвка была сделана, разобрать себя на составляющие она стремится всегда одинаково. Она расплетается на концах. Можно конечно просто завязать узлы на концах, но сие не долговечно. Целесообразней и эстетично - обрабатывать. Проще всего в этом отношении синтетика. Концы синтетической верёвки достаточно слегка оплавить на огне и распускаться они уже не будут. Но надо сказать, что способ этот, хотя он и прост, всё же имеет существенный недостаток: оплавленная синтетика становится твёрдой и таким твёрдым наконечником вы можете оцарапать свою модель. А это не всем нравится.
Чтобы избежать подобного вредительства, можно обработать оплавленные концы напильником, а можно поступить совсем иначе. Если уж вы решили связаться с синтетикой, то можно быть последовательными до конца и зафиксировать концы не плавкой, а, например, скотчем. Это тоже довольно простой способ: просто обмотайте скотчем верёвку в том месте, где собираетесь её резать и режьте прямо по центру обмотки. В результате у вас получится два конца, зафиксированных скотчем. Этот способ удобен ещё и тем, что, используя скотч различных цветов, вы можете промаркировать куски верёвки различной длины. В дальнейшем вы убедитесь, что это весьма удобно.
Если же вы решили отдать предпочтение натуральным материалам, то скотч уже не подойдёт. И вовсе не из соображений качества. Дело в том, что, поскольку мы будем вязать шибари, а шибари по определению эстетичен, то озаботиться единством стиля следует заранее. Так что обрабатывать натуральные верёвки мы будем такими же натуральными способами. Пока что мне известен лишь один хороший способ обработки концов натуральной верёвки. Обшивка.
Если вам когда-нибудь доводилось держать в руках иглу, то обшивка не доставит вам хлопот. Пару раз прошейте верёвку насквозь в полутора-двух сантиметрах от края. Этого будет достаточно, чтобы закрепить нитку. Затем виток к витку плотно намотайте нитку по направлению к концу верёвки. Сантиметровой обмотки вполне хватит. Ещё раз прошейте верёвку насквозь в конце обмотки, а затем сделайте два-три крупных стежка поперёк всей обмотки. Это предохранит её от распускания. Всё.
Такой способ удобен ещё и потому, что, используя разноцветные нитки, вы можете промаркировать свои верёвки.
Несколько раз я слыхал, будто есть способы заплетать концы верёвок, не прибегая к дополнительным средствам. Но мне эти способы неизвестны. Если кто-нибудь их знает пишите в комментариях, будет интересно.

Я уже дважды упомянул о цветовой маркировке.
Один из традиционных способов определения подходящей вам длины веревки - веревка, сложенная вчетверо, должна соответствовать полному размаху рук мастера. Обычно это 7,5 - 8 метров. Более длинная веревка потребует неоправданно больших затрат времени на протаскивание при завязывании узлов. Можно считать, что на первое время вам достаточно будет десяти таких веревок.
Но в конечном итоге, если вы не забросите это дело, то дойдете до БОЛЬШУЩЕЙ кучи верёвок различной длины. Например, двух-трёхметровые отрезки удобны для связывания рук и ног. А ещё, если вам где-нибудь не хватит длины верёвки, вы сможете надставить её таким трёхметровым куском. Пяти-шести трёхметровых отрезков в хозяйстве будет вполне достаточно. Или пусть их будет семь-восемь, чтобы заведомо хватило с лихвой на всё, что вы придумаете.
Куски длиной восемь-двенадцать метров используются в обвязках груди, бёдер. Или для комбинированных обвязок. Таких отрезков вам понадобится три-четыре. А отрезки от двенадцати до пятнадцати метров предназначены для обвязок, охватывающих всё тело. Их нужна всего пара.
Так вот, чтобы выбрать из спутанной груды нужный вам кусок, неплохо промаркировать верёвки цветом в зависимости от длины.
Есть и другой выход. Вы можете ничего не маркировать, а просто хранить верёвки таким образом, чтобы у вас ничего не перепутывалось. Короткие куски удобно складывать в два-четыре раза и завязывать узлом посередине.
Более длинные куски лучше скручивать в кольцо и обвязать это кольцо одним из концов, создав петлю, за которую удобно подвешивать такую скрутку на крючок, или на гвоздик, или ещё на что-нибудь, на чём вы будете хранить свои верёвки.
Я уверен, что найдутся любители больших и спутанных груд веревок, так что поступайте как хотите, лишь бы это помогло вам хорошо вязать.

Диаметры (толщины)
Наиболее ходовая толщина верёвки шесть-восемь миллиметров. Более тонкая верёвка, во-первых, выглядит довольно жалко, а, во-вторых, попросту сильнее врезается в тело модели. Конечно, если вы поставили целью разукрасить свою модель сеточкой а-ля мясной орех, то ваш выбор - четырёхмиллиметровая верёвка. Но лучше использовать её для связывания волос и тому подобной тонкой работы.
Более же толстая десятимиллиметровая верёвка используется там, где необходимо максимально распределить сильную нагрузку. Например, при подвешивании.
Немного о веревках для шибари и бондажа shibari, бондаж, BDSM, веревки, дневная быль, не мое, рерайтинг, длиннопост
Итого, на начальном этапе вам понадобятся пять-шесть трёхметровых кусков, три-четыре двенадцатиметровых и один длиной в пятнадцать метров. Что удобнее. Или десяток веревок длиной 7 - 8 метров. Что проще. Никто не мешает иметь фулсет из первого и второго. Толщину рекомендую - шесть-восемь миллиметров для обвязов и 10-12 для подвесов.
Лучше всего, чтобы это были отрезки одной и той же верёвки. Как вы понимаете, обвязка, состоящая наполовину из синтетики, наполовину из пеньки будет выглядеть несколько эклектично.

Обработка веревки.
Модели бывают разные. И если одна буквально течет от колючей пеньки, то у другой все удовольствие убьет жесткий джут. При том, что веревки именно из этих материалов наиболее аутентичны для шибари. Серьезно, при всей мягкости ХБшки, джутовые и пеньковые веревки будто придуманы для бондажа))) Ниже пример обработки веревки из джута, толщиной 6 мм.

Обработка веревки преследует две цели: придание ей как значительно более эстетичного внешнего вида, так и придание большей мягкости и устранение торчащих волокон, раздражающих и царапающих кожу (как тела модели, так и рук мастера).

Первый этап - подготовка веревке к варке. Необходимо выбрать из веревки всевозможный мусор и щепочки. После рекомендую концы веревки завязать в не тугие узлы.

Второй этап - варка веревки для повышения ее мягкости. Кроме того, это стоит совместить с ее окраской. Если вас не интересуют экзотические черно-красно-желтые цвета, воспользуйтесь обыкновенным чаем. На изображенную на фото кастрюльку понадобится 100 - 200 грамм. Варка продолжается около получаса.

Данный вариант варки не догма и рецептура такого варева меняется у каждого источника.
Третий этап - верёвку нужно прополоскать в течение пары часов в ополаскивателе для белья. Лично я однажды попробовал воспользоваться одним лишь ополаскивателем. Результат получился точно такой же, как и после трёхчасовой варки с последующим ополаскиванием.
Четвертый этап - сушка. Веревку лучше сушить в натянутом виде (например, намотав на ножки стола), иначе при высыхании она сожмется, а впоследствии будет понемногу растягиваться. Время полного высыхания - примерно 36 часов.
Пятый этап  - обжигание. Лучше всего это делается при помощи огня. Возьмите свою ворсистую верёвку и опалите её над огнём как курицу. В процессе торчащие ворсинки должны сгореть, а цвет веревки несколько потемнеть.

Шестой этап - промасливание. Матерчатая перчатка смачивается маслом для тела (например, "Johnson's baby"), веревка сильно сжимается и с напряжением протаскивается через кулак несколько раз. Это еще более смягчает веревку и выпрямляет возможно образовавшиеся петли.

Веревка готова! Осталось смотать ее в ожидании использования по назначению.

Сматывание веревки
Вообще, существуют различные способы сматывания веревки. Ниже приведу один из сомна вариантов.






На сим прощаюсь. Всем хороших выходных. Будут вопросы/предложения, ОБЯЗАТЕЛЬНО пишите в комментариях. Мне важно Ваше мнение))